Descubriendo El Gobi

Llevamos ya tres días en Mongolia recorriendo el Gobi con un indestructible todo terreno ruso.

                

Nuestro paso por Ulaambataar ha sido fugaz, tan solo un dia, pero mas que suficiente, ya que regresaremos cuando acabemos nuestro recorrido por el desierto camino hacia la zona central y el norte de Mongolia.

Ulaanbaatar, una ciudad sin demasiados atractivos, un poco caotica y con crecimiento descontrolado, masificada, teniendo en cuenta que en ella viven mas de la mitad de la poblacion, alrededor de un millon y medio de personas,lo que convierte al resto del pais en una zona  practicamente deshabitada. Mongolia es el 14 pais mas grande del mundo, falto de infraestructuras, las carreteras no son tales  si no mas bien trochas con multiples varientes que te obligan a conocer muy bien la zona para llegar a tu destino.

Hoy hemos llegado a Dalanzadgad una poblacion situada muy al sur, en medio del desierto, donde tenemos internet, baños, agua corriente y ducha publica, asi que nos podremos dar una duchita despues de tres dias, teniendo en cuenta que a partir de hoy nos quedan otros cuatro dias sin estos lujos.

Salimos de Ulaanbaatar, un mal llamado oasis de hormigon, y a escasos 15 km de la ciudad dejamos el asfalto para adentrarnos por sus pista.

Es increible cuanto cambia todo, como vive la gente en sus ger, como luchan con sus caballos en las inmensas praderas verdes, como cuidan de sus reba/os de camellos en las zonas mas aridas, y da igual estar a 50 o a 500 km de la capital.

El segundo dia de camino hemos tenido una suerte increible. Tan solo desviandonos dos horas de la ruta marcada, en otra poblacion cercana se celebra un pequeño Nadaan. Nadaan es el termino que se emplea para  definir festival. El gran Nadaan se celebra a primeros de julio  en Ulanbataar  para celebrar la Independencia de los soviéticos  y  en el compiten los mejores luchadores, arqueros y  caballos de carreras.

Este Nadaan es mas local, mas autentico, con mas posibilidades de mezclarte con los lugareños ataviados con sus mejores galas para el evento, la gente es super sociable y al no haber turistas nos miran, se hacen fotos con nosotros y nos invitan a sus ger a degustar sus “delicias culinarias”: carne de vaca extrañamente asada, queso de camello y leche agria de caballo, que por cierto, no esta del todo mala.

En esta parte de viaje nos acompañan Liad (isrraelita), Simon (ingles) y Bula nuestra guia y cocinera. Así que aquí estamos descansando en nuestro ger, esperando a darnos esa preciada “ducha  publica”.

Da Svidánia

Hoy hemos cogido el tren que nos sacará de Rusia, justo ahora que nuestro ruso estaba mejorando considerablemente (10-15 palabras), para cruzar nuestra primera frontera dirección Mongolia.

                        

Como siempre, deprisa, corriendo, haciendo compras de última hora, y es que desde que hemos empezado el viaje no hemos conseguido llegar con margen a ninguna estación.

3 horas de espera llevamos en la frontera, control de pasaportes, registros de mochilas, revisión de compartimentos.  Al final no nos han pedido el registro del visado, ese que estábamos “tan obligados a realizar”.

Dejamos atrás Rusia, un país que nos ha sorprendido gratamente. Muchas cosas son como te las imaginabas, como te las han contado, como en las pelis, pero otras tantas no. Ni tanto ni tan calvo. Suponemos que cada uno saca sus propias conclusiones conforme a sus experiencias y nosotros no hemos tenido ninguna mala.

Delante de nosotros a solo otro control policial, a otro sello en el pasaporte, a otra larga espera, Mongolia, con la ilusión de conocer lo desconocido, de empezar otra etapa, otro país, otra cultura y otras gentes, con nuestros primeros tögrögs en el bolsillo.

                      



Siete días, mas uno

Salimos de Siberia para entran en Buriatia.
Esto es totalmente distinto, los rasgos de la gente son muchos mas asiáticos que hasta ahora, caras mas redondas y ojos mas achinados, se nota que estamos cerca de la frontera con Mongolia.
Ulan-Ude es su capital, una ciudad de unos setenta mil habitantes, menos ortodoxa y mas budista, que fue una de las principales paradas en la ruta de la caravanas de té que partían desde China.
Aquí hemos ido a parar a casa de Denis, un antiguo, couchsurfero que ahora ha abierto un pequeño hostel en pleno centro, super animado en el que hemos pasado tres días, y conocido a un montón de viajeros.

En Ulan-Ude esta el busto de Lenin mas grande de toda Asia, debajo del cual, anoche nos marcamos un "pedazo de botellón" en toda regla, con desalojo de la policía incluido. Debe ser, que igual no esta bien visto que doce guiris la "tomen " a los pies del jefe.

              

A unos 50 km de la ciudad se encuentra el "Datsan" de Ivolginsk y es el centro del budismo Siberiano y Buriatio y el mas importante de toda Rusia.

En el se encuentra el cuerpo del Lama kambo muerto en 1927 y  sus restos se conservan en perfecto estado.


                          

El Lama murió mientras meditaba en la postura de loto, y su deseo fue que le enterraran en la posición de su muerte. Fue enterrado en una gran caja de pino y exhumado dos veces, una en 1955 y otra en 1973 y en ambas ocasiones el cuerpo se encontraba en muy buen estado de conservación, pero fue ocultado por el miedo comunista.

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                                                                    imagen 2002

En 2002  se le colocó definitivamente en una urna de cristal. Es exhibido solo siete días al año y atrae a peregrinos de todo el mundo, y aquí es donde entra en acción un simpático setentón ruso algo ebrio por el vodka que se está tomando con el café mañanero, sentado en la mesa de al lado nuestro, en un pequeño restaurante local, en el que estábamos comiendo algo después de visitar los templos. Sergey, que así se llamaba, intenta comunicarse con nosotros, pero aquí te hablan y hablan conscientes de que no les entiendes pero parece importarles poco. Entonces sacamos nuestra muy útil guía de coversación español-ruso y se acaban los problema, "¿ver- muerto?", nos pregunta, "niet" le contestamos, se levanta y con un gesto nos indica que le sigamos, con su andar cansino le acompañamos de nuevo al interior del recinto. Sergey habla con un monje, "niet, niet"; nos dirigimos a unas oficinas y habla con otro, "niet, niet, niet", entonces nos dirigimos directamenten al templo donde esta  el Lama en su urna de cristal, sí, ese que sólo se abrea siete días al año, empieza a aporrear la puerta hasta que se abre y aparece un monje, no se que "coño" le diría pero después de un rato de charla y de varias miradas del monje, la puerta se cerró con nosotros ya dentro.

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.....y con el, la Magia

Hoy hemos  cogido nuestro último tren en Rusia, el próximo nos sacara del país dirección Mongolia.

Un tren que nos ha  llevado a orillas del Baikal durante más de tres horas. En principio un viaje sin más expectativas que disfrutar de las impresionantes vistas del lago y que nos dejara en Ulán-Ude a eso de las 2 de la mañana después de siete horas de trayecto.

Pero las cosas no son siempre como uno espera  y en cualquier momento salta una chispa que hace que todo cambie.

Nos montamos en Irkutsk a las 7 de la tarde, encontramos nuestros asientos y  nos acomodamos.

Pasados 5 minutos, enfrente de nosotros se sientan 3 jóvenes rusos, 2 con sus súper "yonkylatas" de litro y el otro con 2 litrazos de cerveza.  Nosotros a lo nuestro, a colocar las fotos en el ordenador, nuestra  música y nuestra guía. Los chavales nos miran y comentan entre ellos.

Cuando de repente nada más cruzar un largo túnel  aparece el Baikal y con él la magia. Los chavales empiezan a hacernos señas: ¡¡¡¡Baikal, Baikal!!!!!!! Como si estuvieran esperando el momento para empezar a intentar entablar conversación: ¡¡¡¡“photo, photo!!!!”. Tiramos algunas ante la insistencia  y a partir de ahí  empieza a fluir la comunicación, ¿de dónde sois? ¿cómo os llamáis? ¿cuántos años tenéis? ¿a dónde vais?, todo esto en su perfecto ruso.

La cosa se va animando poco a poco, nos ofrecen cerveza a la vez que nos dan indicaciones de sitios interesantes en Ulán-Ude. Se nos une otro chico,  que  sabe algo  de inglés y hace que la conversación mejore a pasos de gigante.

Los tres chicos Lexa, Vasilik y Alexey son conductores de tren que regresan de unos días de vacaciones.  Alexey y Laxe, están casados, Vladimir no. Alexey se levanta y tras dos minutos regresa con Omul ahumado para todos. El Omul es un pez autóctono del lago Baikal y que solo vive aquí, pero que ahumado y a palo seco no hay quien lo trague, asi que, como las cervezas se han acabado, hacemos acopio de víveres y seguimos de charla.

ACABANDO CON MIS CIGARRITOS PUEBLO

Se nos han unido más rusos, ya no somos 5, ahora somos 7 en nuestro pequeño compartimento y algunos que van y vienen a ojear que pasa con los “espaniskys”. Otros vienen con más cervezas y se van.

Es increíble como  el Baikal y su magia han acelerado todo, o no será el Baikal ni su magia, será que  la gente rusa  no es  tan fría como dicen.

Ahora mismo  son las 12:30 y todos duermen, bueno todos no, Laxe esta aquí a mi lado, compartiendo su música conmigo y mirando atentamente lo que escribo, cómo si lo entendiera!!!

Baikal Explorer Hostel

El último día en la isla de Ol'khon ha sido tremendamente lluvioso, por lo que nos ha dado  tiempo a ponernos al día con esto de la red.

En la isla nos encontramos a los finlandeses que conocimos en Kazán, Tiina y Antti y hemos pasado los tres últimos días juntos, para volver a separarnos de nuevo, y encontrarnos seguro más adelante en alguna ciudad o país diferente.

Con ellos nos hemos enterado de una laguna en nuestro papeleo soviético, el registro del visado. La verdad es que ya estábamos informados, pero en San Petersburgo alguien nos dijo que en realidad no lo necesitaríamos si no estamos más de 7 días en cada ciudad, pero indagando un poco más, el caso es que al menos debes registrarte una vez para poder salir del país sin la pertinente multa, y además este registro debe hacerse dentro de los 7 días siguientes a la entrada en el país. Así que ya vamos un poco tarde.

El registro se hace automáticamente al hospedarte en un hotel, pero como hasta ahora no hemos estado en ninguno, tampoco hemos caído en ello. Así, hoy estamos obligados a alojarnos en Irkutsk en uno y dejar de lado por un día el couch.

Mirando en internet hemos encontrado algo barato: Baikal Explorer Guesthouse. En principio tiene buena pinta: wi-fi gratis, desayuno incluido, café y té todo el día (gratis), uso de cocina libre, TV por cable….por sólo 10€ la noche, que por estos lares es toda una ganga.

Al llegar al Hotel, no era bueno, era aún mejor. Esta situado en un típico edificio soviético de viviendas, con su jardín a la entrada.

       

                                                                                          

Esto no es un Hostel, esta es la casa de Vladimir en la que tiene 2 habitaciones libres con 4 camas cada una, y la Web no mentía. Tiene:

-  Su recepción, donde te toma los datos   

-  Agencia turística  

-  Comedor

-  Sala Wi-fi

-      Cocina           

-      Sala de TV

-      Tendedero

-      Sala de estar

-      Dormitorios

                     -       un ambiente muy animado

        -      Y limpio, muy limpio

Una guesthouse, en el más estricto significado de la palabra.

Así que aquí estamos, con nuestro problemilla de registro resuelto, en compañía de un argentino, una lituana, un portugués y un ruso, intercambiando “batallitas” de viaje en Irkutsk.

Inmenso Baikal

Un tren, un tranvía, una minivan, un ferry, otra minivan, 27 horas desde Krasnoyarsk y ya estamos en la isla de Ol'khon, en el inmenso Baikal.

El Baikal, el lago mas profundo del mundo, 1.650 m de profundidad, la quinta parte del agua dulce del mundo y mas de 600 km de largo, Inmenso.

El Baikal, un lago que en invierno se congela por completo, y el ferry que no da abasto en verano, deja paso a una carretera de hielo que solo los locales se atreven a cruzar.

El Baikal, un símbolo de la tierra, donde los lugareños hacen ofrendas en sus vértices, en forma de dinero, tabaco, ropa y algo de alcohol, a lo que para ellos significa algo mas que un lago, un medio de vida.

                         

Ol'khon, por su lado oeste mas árido, mas abrupto, y en el lado este, rincones con bonitas playas, y tan solo 1500 habitantes es sus dos poblaciones importantes khuzhir y  kharantsy, con todas sus casas de madera y sus calles sin asfaltar, algunas  guesthouses y algún ciber.

                

Donde íbamos a alojarnos esta lleno, así que nos ”colocan” en casa de unos paisanos, que tienen acondicionada unas cabañas para “guiris” en su patio exterior, básico pero limpio.

Paz, tranquilidad, pausa de la que llevamos disfrutando ya dos días y que nos hace falta después de 15 días de grandes urbes y asfalto, así que nos quedaremos  algún día mas recorriendo sus rincones y disfrutando de sus playas y sus gentes, sin prisas, un respiro para coger aliento, y seguir   adelante.

 P.D.: Perdonad si no contestamos a los "comment", los leemos todos y nos encanta recibirlos, pero no siempre tenemos tiempo de responderlos. Muchas gracias.

El color de Siberia

Viernes 15

 

SIBERIAN  DREAMS



                           

Al bajar del tren todo se mueve un poco. 50 horas seguidas, para nosotros un récord. Característico ese movimiento lateral que haces para acompañar el traqueteo del tren pero ya en tierra firme.

No se ha hecho tan duro como pensábamos, hemos podido bajar un par de veces para estirar las piernas en estaciones donde alrededor de los vagones se vendía realmente de todo.

 Compañera de viaje, la Estepa Siberiana.

 Cuando pensamos en Rusia, aunque sea en verano, inevitablemente se nos viene a la cabeza el color blanco, y si hablamos de Siberia, la cosa se encrudece, porque nos la imaginamos blanca y congelada. Pues es Verde!!!! kilómetros y kilómetros de color verde inundan las tierras a ambos lados del tren, solamente interrumpido por pequeños pueblos de madera y alguna que otra gran ciudad para dar paso de nuevo al verde. Es increíble cómo cambia la perspectiva de las cosas dependiendo desde donde se miren.

Llegamos a Krasnoyarsk, ciudad intermedia entre Kazan y el lago Baikal, la verdad, no muy interesante como urbe, pero si más conocida por su reserva natural de Stolby.

 En la estación nos esta esperando Serguey, nuestro siguiente anfitrión couchsurfing. Serguey vive con Tamara y con su hijo, en un apartamento a las afueras, le encanta el treking y conoce muy bien Stolby. Mañana nos tiene preparada una rutita. Hoy nos hace de Cicerone y nos enseña los rincones de Krasnoyarsk. Tamara nos ha preparado una sopa tipica de estas tierras, así que no podemos mas que corresponderles con nuestra magnifica tortilla de patata, para los rusos tortilla española, para los españoles sopa rusa. En la cena nos acompañan mas amigos rusos (Tatiana y Yuriy ) y con un cargamento de cervezas importante, pasamos la velada. ¿¿¿¿¿¿ por que beben tanto estos rusos?’??????’

 Sábado 16

Se ha visto un Oso en Stolby.

Al parecer lleva dando vueltas por Stolby un lindo osito, y han cerrado ciertas zonas al público, pero no afecta demasiado al recorrido que Serguey  nos tenía preparado.

Stolby es un gran zona de bosque salpicada de enormes bloques de piedra granítica, donde se practica la escalada, así que ahí echamos la mañana con Serguey y Tamara.

Después de comer quedamos con Tatiana y Yuriy, nuestros compis de cena de anoche, para acercarnos a una montaña volcánica que hay por los alrededores en su 4x4.

Tarde completita: chaparrón tremendo mientras subíamos la montaña, perdidos en el bosque una horita, sesión de 4x4 un poco accidentada y retorno a casa caladitos hasta los huesos, para luego sorprendernos con una inesperada y agradable “barbaqiu” nocturna a orillas del rio Yenisey.

En definitiva, krasnoyarsk nos ha dado mas de lo que esperábamos. Serguey y Tamara junto con sus amigos, han hecho de este lugar, para nosotros un sitio mejor.

Mañana de nuevo al tren, a nuestro tren. Otras 16 horitas hasta Irskut y un uso horario mas, para luego tomar el autobús otras 7 horas más para llegar a nuestro siguiente destino, el Lago Baikal.

Por tierras tártaras

Llegamos  a Kazan, mezcla de culturas.

Lo primero que observamos nada mas bajar del tren es la mezcla de culturas que hay,  musulmanes, ortodoxos y católicos, los rasgos son distintos a los típicos rasgos rusos de tez blanca,  y sólo estamos a 500 km de Moscú.

Nuestro viaje, primer contacto con el tren, ha sido un tanto curioso. Al principio un tanto de espectación, el vagón va lleno y nosotros los únicos turistas, la gente nos mira con un poco de curiosidad, pero pasadas unas horas la conversación empieza a fluir un poco en ruso y poquito en inglés gracias a una joven que sabe algunas palabras de inglés y ayuda a entendernos.

Viajamos en "plaztkart". El "platskart" son vagones con 4 camas por compartimento, sin puertas y con literas en los pasillos en el que la comunicación con la gente se hace inevitable. Tras 14 horas de viaje nos despedimos de ellos llamándonos por nuestros nombres, curioso el vinculo que se crea en tan poco tiempo.

Kazan posee unos de los kremblims mas bonitos de toda Rusia , declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000.

Es una ciudad pequeña , tranquila y con encanto, diferente a las grandes moles rusas, Moscú y Sant Peters.

Marina y Aidan nos reciben en su casa (gran casa, por cierto) en la que coincidimos también con dos finlandeses, Tiina y Antti que también van  a hacer el Transmongoliano, pero con paradas diferentes.

Aidan, es escoces y magnifico cocinero, que nos deleita este par de noches con sus dotes culinarias, y como buen escoces le encanta la "birra" y que le acompañen tomándola, con lo que ello conlleva. No se cuántas veces bajamos al kiosco a reponer existencias.

Esta noche a las 4:30 cogeremos nuestro siguiente tren destino Krasnoyarsk, cruzaremos los Montes Urales, la frontera geográfica entre Europa y Asia, 50 horas de tren y cuatro usos horarios distintos.